玩枪问答集(一)转自火器堂
问答集(一) 壹． 精确和准确有什么不同？ 贰． 射击之后，是不是可以用水来洗枪？ 参． 什么样子的通枪条比较好？ 肆． 弹道是什么？ 伍． 板机重量和调整
陆． 怎样才能使枪枝更准？ 柒． 如何装置光学瞄准镜？ 问答集(二) 捌． 如何自己动手重装弹药？ 玖． 如何用枪背带来增加射击的稳定性？ 壹拾． 如何适当的break in 枪管？ 壹拾壹． 子弹有多少种？ 壹拾贰． 有关铅中毒(Lead Poisoning)和其他重金属毒性的问题. 问答集(三) 壹拾参．犊牛式步枪是否较会引起耳呜? 壹拾肆． 向上垂直发射的弹头， 在落回枪口时， 会有相同的速度吗? 壹拾伍. 枪托的人体工学要素有那些? 壹拾陆： 半自动武器可以改成自动武器吗？ 壹． 精确和准确有什么不同？ 在中文里，这两个词常常会混着用，因为实在是很接近。英文里，精确(precision)和准确(accuracy)是两个完全不同的字，可是一般人也是混着用。这主要是观念的问题。精度，表示重覆的动作，产生相同的结果。准度，表示产生的结果，与所希望的相同。这样说，相信还是让人觉得是在咬文嚼字，举例来说： 步枪甲，射击五发，结果如下图：
步枪乙，以同样的距离，弹药，气温，依托，射击五发，结果如下图：
当然两者都是瞄准在十字线的中心点。我们按照定义，甲枪的结果比较接近我们所预期的，所以甲枪的准度高。 乙枪产生的结果，虽然偏离中心点，可是落弹点非常接近，所以乙枪的精度高。 由这两个例子，这个观念就应该阐示的很清楚了。对枪来说， 准度的重要性不如精度， 枪械专家所追求的是精度。 一把枪有了可重覆的精度， 就算是偏离了中心点，只要调整一下照门或是光学瞄准镜就可以了。 一把好步枪， 要求要有1 MOA(Minute of Angle)的精度。 MOA 是形容长度的单位，圆周分成三百六十度，每一度再细分成六十分，每一分所涵盖的长度，就是一个MOA。请注意在谈到这个定义时，远近的距离是一个变数。 这表示在不一样的距离，一个MOA涵盖的宽度是不同的。 距离越远，长度越大。 简单的来说，在一百码的距离，一个MOA大约是一英寸。 一把MOA或是Sub-MOA的步枪， 是相当足以傲示同侪的上品。 (1 Yard=3 Feet， 1 Feet=12 Inches， 1 Inches=2.54 cm) 贰． 射击之后，是不是可以用水来洗枪？ 想当年在成功岭或是步兵学校，教育班长一再教导说：打完了靶或是射了空包弹之后，一定要洗枪。 所谓洗枪是真的洗，用水洗。不然会麻膛，当兵就当不完了。那时也搞不清楚为什么。 只觉得这是天经地义的事，全世界都是一样的。 在美国第一次去买枪时，和店主谈了一下洗枪的事，他的眼睛差点跳了出来，拿了一套清理的工具给我。 我还有点半信半疑，心想还有这种好事。 后来我才知道，枪之所以会麻膛，（其实不只枪管，所有金属的零件都会受影响）是因为底火的缘故，五十年代以前，弹药所用的底火，含有雷酸汞和氯酸钾，一旦击发，会分解产生氯化钾，氯化钾和食盐氯化钠非常相近，是一种吸水剂，残留在枪?的氯化钾吸收空气中的水份， 金属就会开始生绣。去除这些氯化钾的唯一办法，就是用水洗。 但是用水洗的问题是，如果事后没有完全擦乾上油，还是会生绣。有点像是饮鸩止渴。 尤其是在战时，那里有时间或是水让大家坐下来好好的洗洗枪？需求乃是发明之母，于是发展出了不含氯酸钾的底火。 弹药从此就分成了腐蚀性(corrosive )和非腐蚀性(non-corrosive)两种。 美国和西方国家目前生产的弹药，(美国军方从1950年开始就不生产腐蚀性弹药)，都是非腐蚀性的。 东欧，苏俄和中国（抱歉了）制造的弹药，就算是讲明了是非腐蚀性，也要小心。 有时还是会的。 如果使用腐蚀性的弹药， 可以用温肥皂水来清洗， 务必要注意瓦斯管和复进簧等机件。 有人建议使用百分之五十的阿莫尼亚和百分之五十的水混合液， 有很好的效果。 无论如何， 千万要记得要澈底清理。 事后要彻底擦乾， 然后上一层机油。 因为美国人使用非腐蚀性的弹药已经二，三十年了，大部份的百姓又都没有受过军事训练，很多人从来不清理枪枝，因为他们从来也不知道，枪枝用了之后，还要保养。可是那枪倒也是好好的。这这里倒不是在鼓励大家不要擦枪洗枪，只是陈述一个现象。 事实上，不当的保养，比不保养还要糟糕。 那么，要要用什么来擦洗枪呢？最普通的办法是用枪管清洁液，市面上有很多不同的牌子，主要功能是清除残留在枪里的铅和铜。因为弹头不外是用铅和铜，当弹头从枪管中射出时，或者是因为磨擦，或者是因为高温高压蒸发再冷却，总会留下一些残留物。 日久天长，这些残留物就会影响到枪的精确度和可靠性。所以用这种清洁液和通枪条，把枪里里外外擦洗一遍，当擦枪布的颜色不变时，就可以了。一般的套装擦枪工具上都会有详细的说明，只要依样画葫芦就行了。 这里要特别介绍的是两种比较特别的擦枪道具。 JB Paste: 这是一种灰色像油膏一样的清洁剂， 原来据说是用来清洁珠宝的。 其中含有微粒， 像牙膏一样， 可以打磨表面使其光滑。 用这种油膏来清理枪管， 可以清除所有的铅， 铜残留物而不会伤害来复线。 是非常好的擦枪剂。 它也可以用来清理银器， 铜器等金属制物品， 使其恢复光亮。 用法是将一块擦枪布沾上一点油膏， 在枪管里通个十来回， 这时擦枪布会变成黑色。 再换擦枪布通到布不再有颜色为止。 Outter II: 这是一套针对各种物质带电量不同， 而设计的清理枪管工具。 基本上是一根金属棒， 插在枪管中， 一头接电。 另一个电极接在枪机上， 然后在枪管中倒入特别的清洁液， 打开开辟， 等个几个钟头， 所有的杂质就会附在金属棒上。 将清洁液倒掉， 将金属棒抹乾净就可以了。 它的好处是不需要通条， 节省很多力气， 也不会造成不必要的磨损。 缺点是它只清洁枪管， 需时很久， 价钱较贵。 参． 什么样子的通枪条比较好？ 在部队里， 以前用的通条都是自制的， 用一条粗铁丝， 一头打扁， 有一个椭圆形的洞， 另一头是一个圆圈。 每一个人用的都是这种通条。 后来用M-16， 有时可以弄到原厂的通条。 那是一段一段的铁条， 可以接在一起成为通条。 这些通条的缺点是， 在使用时， 通条难免会和枪管和枪机磨擦， 而造成磨损， 伤害到来复线而影响枪的精确度。 所以很多人说， 不当清枪造成的磨损， 比正常使用造成的还多。 在市面上一般可以买到的擦枪工具， 一般是带一条分段式的通条， 大概都是铝质的或是铜质的。 当然， 从硬度上来说， 铁比铝硬， 铝又比铜硬。 所以铜比铝好， 铝又比铁好。 但是金属还是太硬， 所以都不是很理想的通条。 最好是用有一层橡皮□盖的整条通条 (Coated Rod)。 就算是有接触， 也比较不易造成损害。 有人用自制的橡胶保护通条， 其实就是买一条普通的分段通条， 把它们接起来， 穿入一段电路焊接常用的热缩胶管。 用吹风机加热， 等到胶管和通条密接就大功告成了。 当然， 有几个须要注意的地方， 首先是通条要比须要的口径小一些， 因为还要考虑胶管的厚度， 第三点是胶管的长度， 要比须要的长一些， 不要忘了这是热缩胶管， 一旦加热， 胶管是会缩短的。 通条很重要的是口径， 太细了会在枪管里左右撞击， 太粗了就无法使用适用的擦枪布。 很多人还使用 Bore Guider， 这是一个粗一些的管子， 固定在枪机上， 通条就穿过它才进入枪膛。 目的是保护枪机， 枪膛和枪管。 因为这个装置保证通条的进出路径， 保持在圆心点， 而不会擦撞到任何其他的部位。 但是， 这只适用于可以从枪膛后通枪的步枪， 大部份的军用半自动步枪都不能用这个装置。 上面还提到一个很重要的观念， 那就是从枪膛后通枪， 枪口的来复线终端 (Crown)， 对枪的精确度影响非大， 如果从枪口通枪， 早晚会将其磨损， 所以通枪时要尽量从后面进行。 肆． 弹道是什么？ 弹道有两种， 一是内部弹道， 一是外部弹道。 内弹道讨论的是在弹药击发后， 弹头离开枪口前， 各种物理现象。 其中重要的有:
一. 膛压: 装药燃烧而扩张， 因为弹头在前挡着， 机锁在后堵住， 在枪膛中会产生极大的压力， 一般而言在数万磅/寸到数十万磅/寸之间。 这个压力是在弹头脱离弹壳时， 推动弹头的主要力量。 当然这个力量越大越好， 因为弹头飞得越快， 在固定距离内， 受地心引力的影响越小。 但是如果不在适当的范围内， 也会产生发生危险。 二. 来复线: 来复线造成弹头的旋转， 而使得弹头的飞行稳定， 可是来复线的数量和线的快， 慢(快慢指的是来复线在多少长度完成360度旋转)和弹头的重量有极重要的关系。 正确的弹头用在适宜的来复线上， 会有较好的精确度。 例如说， 在使用 .223 的枪里， 12 寸一圈以上的的， 适用55 gr 的弹头。 如果是9寸一圈的， 就该用69 gr 以上的弹头较好。 三. 枪管硬度: 在弹头通过枪管时， 枪管会像鞭子一样上下甩动。 动的幅度会影响到弹头出口的位置。 同时， 枪管会发热， 金属因热而扩张， 弹头和来复线的密和度会受到影响。 要解决这个问题， 一般来说是增加枪管的厚度。 因为增加厚度可以增加硬度而且减缓温度提高。 外弹道主要是讨论弹头出口后， 影响其飞行的各种因素。 任何在地球上的物体， 都会受到地心引力的影响。 (事实上光也会受到引力的影响， 但是光到底是波还是粒子， 还无定论)。 弹头一出枪口， 加速就停止了。 引力会将弹头往地面拉。 所以任何弹头的飞行路线都是弧形的。 如果枪管与地面平行， 弹头永远不会和枪管延长线的任何一点交会。 所以， 枪管都是微微朝上的。
弹道与瞄准线示意图
这条孤线的弧度 (Trajectory)， 取决于弹头出膛的初速和子弹的流体系数 (co-efficient)。 初速大， 弹头在相等时间， 飞行距离远， 引力作用的时间短， 影响弧线的程度小， 飞行的弧线也就比较平坦。 平坦的弹道表示弹头不会偏离瞄准线太远， 对射击者而言， 简单的多了。 基本上是瞄那里就打那里， 不用担心调整准心或是调整瞄准点。 相信大家都听过归零这个名词， 主要就是因为弹道和瞄准线的相对关系。 一个是直线， 一个是弧线， 最多只有两个交会点。 如何取决这两个交点， 就取决于枪的用途了。 有光学瞄准镜的枪， 如果有调整钮， 基本上是将外交点移动， 使弹头准确的击中瞄准点。 军用步枪， 因为在战斗中不会有时间去调整表尺。 交点多半是固定的。 例如 AK-47， 标准作业程序是将表尺设在两百公尺， 然后射击二十五公尺的标的。 这时可以调整表尺的上下左右， 当弹头击在靶心时， 就完成了战斗归零。 此时这把枪从零到三百公尺， 可以击中在瞄准点上下九寸之内。 对步兵而言， 这样的准确度已经够了。 想想看， 一个成年男子的上半身大约是十八寸， 宽约十寸。
舟尾形弹头 弹头系数和弹道的关系， 主要是因为弹头必须在空气中飞行， 空气阻力会影响弹头的飞行速度， 也就影响了弹道。 一般来说， 流线形的弹头有比较高的系数。 舟尾形 (boat-tail) 的弹头比较不会受风力的影响而偏离瞄准线或是损失太多速度。 还有， 射击者往上和往下瞄准时， 都需要调整。 大约都是要瞄高一些。 这里有个简单的公式。 30 度角 (朝上或是朝下都是一样):
距离X 0.7 45 度角
距离X 0.9 举例来说， 600 码的山坡上有一个目标。 射手必须朝上仰角三十度射击， 经过计算， 600X0.7=420， 射手要调整表尺或是瞄准镜， 有如要射击一个420 码的目标一样。 这只是一个估计值， 不是绝对精确的。 有兴趣的话， 可以买一台测速机 (Chronograph)， 测量弹头的出口速度， 另外还有一些弹道软体， 可以绘出弹道的理论值。 是很好的参考资料， 可以帮助射击的精确度。 伍． 板机重量和调整 大家都晓得， 一开始射击时， 无论是在那里学的， 第一件学到的事是摒住呼吸， 因为即使是缓慢的呼吸动作， 也会使得瞄准线飘移瞄准点。 想想看， 扣板机的动作， 又会对准确度造成多大的影响? 一般来说， 扣板机的难易度是用重量来形容， 也就是说， 射手需要用多少磅的力量才能使枪击发。 当然， 板机越轻， 越容易击发， 射手用的力量小， 对稳定度的影响也就越小。 有人把板机调到只有几个盎司， 只要指头碰一下就可以击发。 也许大家会问， 那为什么不把所有的枪都做成这样子呢? 天下没有十全十美的事， 当板机轻到一个程度时， 会变得十分危险， 因为枪械不小心受到撞击时， 也可能造成走火， 因此变得不很实用。 绝大多数的枪械在出厂时， 板机重都设在六到十磅之间。 因为厂家要避免法律责任。 有的还告诉你千万不要调整， 否则一切彼果自行负责， 或者是不能调整。 这样一来， 如果发生意外， 顾客也不能告他们。 1960年代Remington步枪的使用手册上， 有调整板机的详细说明， 现在的手册上， 大字警告: 板机不能调整。枪没变， 是时代变了。 但是这样重量的板机都不适合精确射击。 所以要提高射击准确度， 板机必须要经过调整。 有的板机可以自行调整， 例如说 Remington， Savage， Desert Eagle 等。 要调到多轻才安全呢? 大概在三磅到四磅半之间是比较安全又容易使用的。 如果自己调整的话， 务必要注意到安全， 最简单的测试方法是在确定是空枪后， 扣下击铁， 然后将枪托向地面砸几次， 看看枪有没有意外击发。 如果是手枪， 可以让它摔几次。 当然注意到这要在有保护的表面进行， 例如说铺了地毯的地板。 不要往水泥地上砸， 会刮花了枪械的表面。
板机测重器 大部分的枪不能很容易的调整， 绝大多数的军用枪械属于这一类。 这类枪械有两种方法来改善板机重量， 如果板机部份可以换掉的话， 可以买一个替换品， Winchester， Mauser 属于这一类， 如果板机没办法轻易替换， 就要找枪匠想辨法了， Mini-14， AR-15， AK-47 都属于这一类。 他们通常是用各式各样的磨石将板机内机件的接触面磨光， 减少磨擦力， 有时也将弹簧剪短， 但是这些最好不要自己动手， 弄不好会将枪都搞坏。 尤其是 AR-15 的板机部零件， 只有表面经过热处理， 一旦磨掉， 如果不再经过热处理， 很容易就磨损。 一个好的板机， 重量要适中， 击发过程中要没有不均匀的阻力， 击发后行程要立即停止。 不然突然变轻的扳机， 使射手误以为要更用力， 有可能导致枪身移动， 影响射击的准确度。 测量板机重很容易， 将枪直立， 确定是空枪后， 压下击铁， 在板机上挂一罐水， 一直加水直到击发。 再将水罐秤重即可。 更简单的方法是买一个板机测重器， 大约25元而已。 右图是RCBS的测重器， 黄色箭头所指的是手指拉的部位， 红色箭头所指的是指标， 击发时会停住， 读取所指的刻度即可。
陆． 怎样才能使枪枝更准？ 大家都听说过很多关神射手百步穿扬的故事， 随便拿起一把枪， 百步之外可以射掉一个人头上的酒杯， 不要盖了。 尤其是那些民初小说， 用的是俗称盒子炮， 快慢机的Mauser Military Pistol (C96)。 如果用从没用过的枪械和不同的弹药， 谁也不敢讲弹头会打在那里， 连比赛时， 都还让人试打一发， 可见这是多么没根据的瞎扯。 事实上， 让一个奥林匹克射击冠军， 拿一把以前八零年代台湾国军还在使用的M1卡宾枪， 五十公尺以上， 保证他什么也打不到。 射手的能力和枪械的好坏， 是一样重要的。 射手的能力是花钱买不到的， 只有练习和经验， 经验和练习。 好枪和一些增进精确度的方法可以买得到， 有时还不用花什么大钱。 所以下面就列举一些能使枪械精准的要素。 要提高步枪射击的精确度， 最基本的要求就是枪机与枪机的接触面要雷打不动， 一般用座床(Bedding)的方法来达到这个目的。 枪机的座床有两种； 螺柱座床(Pillar Bedding)及枪机座床(Action Bedding)。 所有毛瑟样式设计的步枪， 都用两只螺丝将枪机固定在枪托上。 一个在枪膛下方， 一个在枪机尾部。 日久天长， 螺丝会吃进枪托， 造成松动。 即使是全新的状态， 枪托的材质也抵不过金属， 因此在组合时， 用力大小， 都会对枪机产生不同的影响。 螺柱座床是在两个螺丝洞中， 插入金属管， 一头配合枪机底部的形状， 一头正好顶住螺丝帽。 如此一来， 不会接触到枪托， 锁螺丝的松紧， 也较不会有所那么大的差距。 不会因枪托的收缩变形而影响射击的弹着点了. 枪机座床的原则是将枪机与枪托完全隔离。 枪机与枪托接触的部位， 以非常坚硬稳定的材料作为隔垫， 一般使用环氧基树脂(Epoxy)， 因为该树脂原为液体， 易于铺设， 乾涸之后， 硬如金属， 稳定性高， 是非常理想的座床材料。 要注意的是必须使用间隔剂(Release Agent)涂抹在枪机上， 因为环氧基树脂也是强力黏着剂， 如果没有间隔剂， 枪机就与枪托誓死不分离了。 在进行枪机座床时， 第一步是将枪栓， 弹匣等取出， 然后找出枪机和枪托的接触点， 有时不只是上下的接触， 还有前后的关系， 例如M14、 10/22等， 枪机后方也须要座床。 在决定须要座床的位置之后， 将其他所有凹凹凸凸的洞用小孩子玩的黏土填起来， 以免树脂流入。 在枪管、 枪机前方和枪托上下， 用胶带贴起来。 枪管的胶带是提供一些间隔， 可以产生浮动枪管的效果。 枪托上下的胶带是保护作用， 如果有树脂溢出， 不会损坏枪托。 然后在枪机涂上间隔剂， 不要只抹在有接触的地方， 因为树脂可能会被挤压而流到他处。 在涂上间隔剂之前， 螺丝， 螺纹等处， 可能需要先去油脂(De-grease)， 用酒精清理一遍(或太太小姐们洗指甲油的溶剂更好用)。 接下来要将树脂填入了， 这是最重要的一道手续， 将树脂与氧化剂按说明书混合在一起， 用小木片砌入枪托。 有螺丝洞的地方， 要特别小心， 不要让树脂流入， 如果需要， 用棉花棒将树脂清除。 在螺柱座床之后， 螺丝孔周围应该有一些空间， 也用树脂填满， 而树脂因金属管的阻挡， 也不会溢入洞口。 在一切都填好了之后， 将枪机装回去， 不要将螺丝锁死， 只要上紧即可。 将枪放水平， 等24小时让树脂乾涸。 在取下枪机时， 有时会有些阻力， 用胶锤很均匀的敲动可以帮助松动枪机。 最后将溢出的树脂清除乾净即可。
螺柱座床及枪机座床
浮动枪管与垫座 浮动枪管 (Free float): 当子弹经过枪管时， 枪管会产生各式各样的震动， 这是必然的现象， 但是如果每次的震动受到外来的影响， 停止在不同的阶段， 子弹出膛的位置就会不同， 而影响到命中的地方。 如果枪管完全自由浮动， 不和枪托或脚架有任何接触， 让枪管自由震动， 理论上， 枪管会回到同一位置， 命中点也就会相同了。 要浮动枪管， 对某些枪来说， 是相当容易的。 一般的猎枪， 没有上护盖， 没有瓦斯管， 使用一段式的枪托， 只要将枪托前部的凹槽加大就可以了。 但是像 M-14 (M1A1)， 就属于不可能的。 这个方法也有限制。 薄枪管的效果没有厚枪管来得好。 事实上， 对薄枪管的处理， 最好的效果是先将枪管浮动后， 在枪机前四寸的地方， 用Epoxy 铺出一道大约一寸的半圆形底座， 和枪管密接。 这可以阻止枪管的震动， 也可以达到精确的效果。在使用Epoxy之前， 可以先用硬卡纸垫在枪管下， 试射几发， 看看弹群(Grouping)是否有改善， 此法在枪管外露的步枪上， 往往会给人带来意外的惊喜。 右图的斥堠步枪， 枪管和枪托间有半寸左右的空隙， 但是因为枪管较薄， 在枪机前还有一道垫座来增进精度。 追求精度最重要的观念是高度的重复性 (consistency)， 只要每次过程都一样， 希望结果也会一样。 重管步枪 (Heavy Barrel) : 重管不是只用在机枪上， 很多步枪也装置了重管。 重管的意思也就是说枪管较厚， 比如说一把 .22 的枪管， 可以有超过一寸的外径。 重管使得枪管较坚实， 在射击过程中移动(Whip)的少。 同时也比较不易过热。 缺点是枪当然就比较重， 携带不便。 枪管长度: 增加枪管长度， 对精确度没有影响， 但是由于弹头加速的时间增长， 初速增加， 弹道比较平坦， 不须过多校正， 而且受风力的影响较小，会给人较为准确的感觉。 沙袋和脚架: 有依托射击当然比较稳定， 所以射击时， 卧姿比坐姿稳， 坐姿又比跪姿稳。 立姿是最不稳定的。 如果因为前方有障碍物， 必须使用立姿时， 也最好能找到能依靠的物体。 行使卧姿或在一个平台射击时， 有人使用脚架， 有人使用沙袋。 脚架不是最好的选择， 为了要能承受射击的后座力， 大部份脚架是金属制的。 而金属的弹性小， 在射击时会弹跳的很厉害， 不但偏离瞄准点， 也会使枪枝产生不正常的震动。 尤其是有些装在枪管上的脚架， 更是会影响精确， 万万不可。 沙袋只是一个布袋装沙， 但是它不易移动， 稳定性大， 是最好的选择。 缺点是它们比较重， 携带不易。 柒． 如何装置光学瞄准镜？
光学瞄准镜是望远镜的一种， 不同的地方在于它是单管， 通常结构上比普通望远镜结实许多， 能承受射击时的剧烈后座力， 内部通常有十字线或其他的刻度， 用来辅助瞄准， 决定目标距离， 方位， 水平等等。 第一步是选购一个适宜的光学瞄准镜， 在这里简略的讨论一下。 首先要破除一个迷信， 不是倍数愈大愈好。 倍数的选择要取决于枪枝口径， 用途和枪械本身。 大口径可以及远， 当然可以用高倍数的光学瞄准镜， 但是如果是要用来猎取大型动物， 例如说大象， 野牛等等， 四到六倍就可以了。 如果是射击田鼠， 射击者通常坐定不动， .223的步枪也会用十四到二十六倍的瞄准镜。 高倍数一般而言比较大而且重， 对须要灵活运动的情况不利， 而且视角小，猎物靠近而一时又找不到目标， 事情就大条了。 另外如果枪或人打不出一个MOA， 几倍都是白搭。 光学瞄准镜的好坏， 取决于许多要素， 当然要坚固耐用， 另外要注意两个参数， 一个是眼距(Eye Relief)， 另一个是成像孔径(Exit Pupil)。 眼距是眼睛和目镜的距离。 正常的眼距在步枪上是三到五寸， 手枪是十二到十六寸。 太小的眼距在步枪上容易使眼部受伤， 因为射击时， 由于后座力的缘故， 枪会向后移， 撞上眼眶或是额头， 常会弄得鲜血淋漓。 美国人把这叫做射手勋章(Shooter’s Medal)， 但其危险自不待言。 成像孔径与瞄准镜的明亮度有关， 一般而言， 须在7mm到9mm之间， 太小的孔径集光能力差， 看起东西来如雾里看花， 效果自然不佳。 天气不好， 光线不足时， 更是灰蒙蒙的。 太大了浪费， 因为眼睛的瞳孔也没那么大。 其他要注意的是瞄准镜的直径， 一般是一寸(25mm)或30mm， 30mm的集光能力自然较好， 但须用较大的镜圈(Ring)。 物镜的尺寸， 从25mm 到56mm都很常见， 物镜愈大， 自然集光能力好， 看来比较明亮。
光学瞄准镜及各部名称 买了瞄准镜后， 就要将它装在枪上。 首先是基座(Base)。 猎枪十分容易， 一般在枪机上都已经有螺丝孔， 也有专门搭配的基座， 买来装上就可以。 军用枪械设计时一般都没有将装设瞄准镜考虑在内， 于是就八仙过海， 各显神通。 M-16是锁住提把上， M-14是锁在枪机的左侧， AK-47则是或者是取代枪机上护盖， 或是将照门换掉， 手枪则有一种是枪柄护片连上基座， 买来后将一边的护片换下来。 无论如何， 最重要的是要稳定， 清洁枪械作大部分解，重新组合后不能影响归零， 基座要和枪膛， 枪管结合成一体， 在任何情况下雷打不动。 大多数的军用枪械瞄准镜基座都作不到这一点。 接下来是装镜圈， 镜圈一般是两个， 前后各一， 套在瞄准镜上锁死， 下方锁在基座上。 装置的程序是先装基座， 然后装镜圈的下半部， 将瞄准镜放上， 大致性的校正前后左右上下， 还不要将所有的螺丝锁死。 这时可以把镜圈的上半部装上， 不要锁死， 作进一步的校正。 第一步是调整眼距， 最简单的方法是闭上眼睛， 将步枪上肩或手枪伸出， 重覆数次， 到很自然的时候， 睁开眼睛， 这就是最自然， 最舒服的眼距。 要怎样将瞄准镜的眼距配合个人呢? 将瞄准镜前后移动， 一直到可以非常清楚的看到目镜的边缘， 没有模糊不清就可以了。 第二步是归零。 土方法是从枪管看出去， 在要归零凡距离选择一个目标， 当瞄准镜的十字线对准枪管看到的目标时， 归零就完成了。 但是这个方法有许多限制， 一要有相当的距离， 一般归零都是在一百码以上， 所以就要有一百码的清础视线。 而且必须要可以从枪管后看出去， Mini-14， AK-47， M1和M-14就都不适用这个方法。 另一个方法是用膛镜(Bore Sighter)。
膛镜归零
这个装置插入枪管的前方， 上方是一个反置的望远镜， 因此看来会显得像一百码外的影像一样， 在这个镜头的底部， 是一个有刻度的正方形。 当十字线对准正中央时， 就是在一百码归零了。 这是理论值， 还是要到靶场去确认， 但是只要用了膛镜， 一般不会差得太离谱， 可以省下许多弹药和时间。 如果要归零的距离不是一百码， 只要找出在一百码的弹着点， 调到适当的刻度就可以了。 (例如说 7.62mm 的Federal Gold Medal 168 gr， 如果要在二百码归零， 一百码的弹着点应在中心上方 2.1 寸处， 如果膛镜刻度是4寸一格， 就该将十字线调在中心之上半格之处)。 归零的距离因用途而定， 大部分的军用步枪定在二百码， (美军在研究三百万个韩战伤患记录后归纳出一个结论， 绝大多数的战斗伤害发生在三百公尺之内， 而且五花八门， 步枪射击所造成的不比炮火的高， 德国人在三零年代就已经作出类似的结论，绝大多数的战斗发生在五百公尺之内)， 狙击步枪有的归零在四百码或是六百码， 这完全是看最常用的是什么距离而来决定。 归零后， 如果要射击在归零距离之内的目标， 由于弹道尚在上升， 要瞄准低一点，要射击在归零距离之外的目标， 就要瞄高了。 由于瞄高瞄低很麻烦又不准确， 于是有的瞄准镜上装有弹道修正钮(BDC, Ballistic Distance Compensator)。 这个钮的作用和一般的十字线上下旋钮是一样的， 不过它上面有刻度， 一旦校正好之后， 只要转到正确的距离， 十字线自己会移动正确的差距来修正弹道， 射手只要将目标置于十字线就好了。 那么有人又会问了， 怎么样来决定距离呢? 朋友， 这完全要靠经验了。 (或者可以买一个雷射测距仪 (Range Finder)， 现在三百多美金一个， 可以准确到八百码)。 当一切都调整好了， 别忘了到靶场去实地确认归零。 起初的一二十发不能算数， 因为新的设备难免有点不咬合， 要打上一阵后， 所有的接合部位才会稳定下来。 有人在所有的螺丝上加上一些胶水(Thread Sealant, 如Locktite)， 使得它们更为稳定。 (如果要拆除时， 只要加热到华氏一百度以上， 这种胶水会分解， 很容易就可以拆下)。 有一个现像叫做乱动(Wandering Zero)， 这是由于瞄准镜的十字线不牢， 基座不牢或镜圈不牢， 或者是一种以上的原因。 打起来子弹满街走， 比不用瞄准镜还差， 实在是会气死人。 这时就要找医生了。 归零并不是永不更动的， 只要是换用了不同的子弹， 就有可能失去零点。 可能需要重新归零校正， 军用狙击手由于射击的距离一般都比较远(四百到八百码，警察狙击手的射击距离平均在一百码以内) ， 对子弹的稳定性要求极高。 他们一般都尽其所能的大量屯积同一批号的子弹， 以取得固定的射击结果。千万不要贪便宜， 用便宜的子弹归零， 正式上场时才用较好的子弹， 这样的归零是毫无意义的。 如果枪械受到猛烈撞击， 当然也要重新检查。 其他如剧烈的温差， 湿度差， 甚至于在枪管上缠绕了一片布条， 都会影响归零。 有的步枪， 例如M-14， 甚至大部分解清枪都有影响， 而且会损害bedding， 一般建议一年不要大部分解两次以上。 一般的猎枪， 枪匣和枪托是用螺丝锁住的， 螺丝锁的松紧， 也是一个因素。
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2002-4-24 18:06:58
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